一碗臺灣牛肉面?zhèn)鞒小凹业奈兜馈?/h1>
2022-10-08 11:10:00
來源：人民日報(bào)海外版
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走進(jìn)面店，最先映入眼簾的是幾幅黑底金字匾額。現(xiàn)在的店主于懷增介紹，匾額皆由其祖父于忻之親筆題寫，其中一幅寫著店訓(xùn)“食德為天”，也訴說著于家面店的變遷史。
于忻之?dāng)y妻從青島來到臺灣后，為維持生計(jì)，用身上僅有的七十塊錢支起一個小攤，起初主要賣山東饅頭為生。在那個物資匱乏的年代，面團(tuán)的邊角料被拿來做手工刀切面，物盡其用。于懷增還記得父親回憶，用市場里牛肉攤剩下的牛骨頭熬制成湯、煮一碗面，就是人間美味。
老兵們在陌生的臺北安家落戶，大多在萬華區(qū)西門町一帶做小生意謀生。“山東人吃苦耐勞，講求忠信義，所以我爺爺?shù)纳夂芎谩！庇趹言稣f。
苦心經(jīng)營下，于家的小攤慢慢做大，終于在上世紀(jì)七十年代，在今天的昆明街有了自己的店鋪，生意也轉(zhuǎn)為主營手工刀切牛肉面。于老山東口音重，許多老客人喜歡稱其為“老山東”，這也是這家店名字的由來。幾年后，于家面店又搬至西寧南路，此后一直傳承至今。
于懷增牢記祖父傳授下來的生意經(jīng)，把一件事做好，真材實(shí)料，精益求精。“創(chuàng)業(yè)容易守業(yè)難，我希望把爺爺創(chuàng)業(yè)和敬業(yè)的精神傳承下去。”
不止于家面店，各式流派的牛肉面店遍布臺北的大街小巷。桃源街鼎盛時(shí)期更是匯聚了十幾家“牛肉面大王”，一時(shí)成為臺北一景。牛肉面的風(fēng)靡在臺北得到集中體現(xiàn)，于家面店也是牛肉面在臺灣“發(fā)家”和盛行的一個縮影。
由于早期臺灣農(nóng)業(yè)社會以種植稻米為主，面食并非當(dāng)?shù)厝说闹魇场ｊP(guān)于臺灣牛肉面的起源有多個版本，其中一種推斷是：1949年后因食物短缺，小麥、牛肉等物資被大量引入島內(nèi)，加上百萬來臺老兵和眷屬的“胃口改造”，為牛肉和面的相遇創(chuàng)造了條件。
已故美食評論家逯耀東教授關(guān)于臺灣牛肉面源自老兵眷村的說法獲得較多認(rèn)可。在于懷增看來，那個年代祖父漂洋過海、歷經(jīng)辛苦來臺落腳，要養(yǎng)家糊口，自己拿手的“家常面”是最簡單質(zhì)樸的謀生手段。這碗帶有家鄉(xiāng)味的面食也是老一輩思鄉(xiāng)時(shí)的情感寄托。
食物最能暖人心。除了牛肉面，于懷增還堅(jiān)持做手工餃子，同樣傳承自祖輩的配方，保留了傳統(tǒng)的家鄉(xiāng)味。他總提醒客人別忘記喝餃子湯，“我爺爺說，餃子湯喝下去是家的味道”。
在當(dāng)?shù)兀Ｈ饷嬖菍W(xué)生果腹的上選，也曾是晚歸打工族的摯愛，外地觀光客對臺灣美食的印象大多始于一碗牛肉面。有饕客說，一碗熱騰騰的牛肉面散發(fā)著鄉(xiāng)愁和“家的味道”，也刻在臺灣人的集體記憶里。
“口碑重要，味道更重要，熟悉的味道最能勾起人內(nèi)心的情愫，我要努力把‘老山東’繼續(xù)傳承下去。”于懷增說。
（據(jù)新華社臺北電）
[責(zé)任編輯：楊永青]
走進(jìn)面店，最先映入眼簾的是幾幅黑底金字匾額。現(xiàn)在的店主于懷增介紹，匾額皆由其祖父于忻之親筆題寫，其中一幅寫著店訓(xùn)“食德為天”，也訴說著于家面店的變遷史。
于忻之?dāng)y妻從青島來到臺灣后，為維持生計(jì)，用身上僅有的七十塊錢支起一個小攤，起初主要賣山東饅頭為生。在那個物資匱乏的年代，面團(tuán)的邊角料被拿來做手工刀切面，物盡其用。于懷增還記得父親回憶，用市場里牛肉攤剩下的牛骨頭熬制成湯、煮一碗面，就是人間美味。
老兵們在陌生的臺北安家落戶，大多在萬華區(qū)西門町一帶做小生意謀生。“山東人吃苦耐勞，講求忠信義，所以我爺爺?shù)纳夂芎谩！庇趹言稣f。
苦心經(jīng)營下，于家的小攤慢慢做大，終于在上世紀(jì)七十年代，在今天的昆明街有了自己的店鋪，生意也轉(zhuǎn)為主營手工刀切牛肉面。于老山東口音重，許多老客人喜歡稱其為“老山東”，這也是這家店名字的由來。幾年后，于家面店又搬至西寧南路，此后一直傳承至今。
于懷增牢記祖父傳授下來的生意經(jīng)，把一件事做好，真材實(shí)料，精益求精。“創(chuàng)業(yè)容易守業(yè)難，我希望把爺爺創(chuàng)業(yè)和敬業(yè)的精神傳承下去。”
不止于家面店，各式流派的牛肉面店遍布臺北的大街小巷。桃源街鼎盛時(shí)期更是匯聚了十幾家“牛肉面大王”，一時(shí)成為臺北一景。牛肉面的風(fēng)靡在臺北得到集中體現(xiàn)，于家面店也是牛肉面在臺灣“發(fā)家”和盛行的一個縮影。
由于早期臺灣農(nóng)業(yè)社會以種植稻米為主，面食并非當(dāng)?shù)厝说闹魇场ｊP(guān)于臺灣牛肉面的起源有多個版本，其中一種推斷是：1949年后因食物短缺，小麥、牛肉等物資被大量引入島內(nèi)，加上百萬來臺老兵和眷屬的“胃口改造”，為牛肉和面的相遇創(chuàng)造了條件。
已故美食評論家逯耀東教授關(guān)于臺灣牛肉面源自老兵眷村的說法獲得較多認(rèn)可。在于懷增看來，那個年代祖父漂洋過海、歷經(jīng)辛苦來臺落腳，要養(yǎng)家糊口，自己拿手的“家常面”是最簡單質(zhì)樸的謀生手段。這碗帶有家鄉(xiāng)味的面食也是老一輩思鄉(xiāng)時(shí)的情感寄托。
食物最能暖人心。除了牛肉面，于懷增還堅(jiān)持做手工餃子，同樣傳承自祖輩的配方，保留了傳統(tǒng)的家鄉(xiāng)味。他總提醒客人別忘記喝餃子湯，“我爺爺說，餃子湯喝下去是家的味道”。
在當(dāng)?shù)兀Ｈ饷嬖菍W(xué)生果腹的上選，也曾是晚歸打工族的摯愛，外地觀光客對臺灣美食的印象大多始于一碗牛肉面。有饕客說，一碗熱騰騰的牛肉面散發(fā)著鄉(xiāng)愁和“家的味道”，也刻在臺灣人的集體記憶里。
“口碑重要，味道更重要，熟悉的味道最能勾起人內(nèi)心的情愫，我要努力把‘老山東’繼續(xù)傳承下去。”于懷增說。
（據(jù)新華社臺北電）
