“捕鯨能在商業(yè)上獲得成功嗎？沒戲”

　　“兩份生魚片，3份鯨排。”東京一家著名鯨肉餐廳的服務(wù)員喊道。在中午的用餐高峰期，店里忙得不可開交。《日本時報》稱，日本恢復(fù)商業(yè)捕鯨給這家餐廳帶來了希望。

　　谷光男今年64歲，把人生中的46年花在了處理和烹飪鯨肉上。他的餐廳生意興隆，顧客形形色色：急匆匆解決午餐的上班族、退休夫婦、外國游客、單身女性……售價980日元(約合人民幣63.8元)的鯨排套餐最受歡迎：一塊薄薄的長方形鯨肉，配以米飯、味增湯、小菜和冰茶。想吃刺身、鯨皮或鯨肝也沒問題。

　　中斷商業(yè)捕鯨30多年后，日本在7月1日正式恢復(fù)了這項活動，激怒了許多外國政府和活動人士。人們譴責(zé)日本此舉對其3種目標(biāo)獵物(小須鯨、塞鯨和布氏鯨)而言無異于滅頂之災(zāi)。據(jù)美國《紐約時報》報道，這3個物種中有一種瀕臨滅絕，另外兩種的亞種群業(yè)已枯竭。

　　比起這些，資深廚師谷光男更關(guān)心鯨肉對健康的益處。“它的熱量只有牛肉的五分之一，膽固醇只有十分之一。它充滿了鐵元素。在國外，人們并不知道這些。”他對《日本時報》強(qiáng)調(diào)。但英國廣播公司(BBC)援引環(huán)境調(diào)查機(jī)構(gòu)2015年的數(shù)據(jù)指出，在日本銷售的鯨肉里，有毒金屬含量嚴(yán)重超標(biāo)，汞含量尤甚。

　　在《紐約時報》看來，“矛盾”是日本整個捕鯨行業(yè)的縮影。一方面，從業(yè)者竭力宣傳鯨肉有多么受歡迎；另一方面，鯨肉市場在萎縮，勞動力成本則在上升，這個行業(yè)長期依賴政府補(bǔ)貼維持生存。

　　“捕鯨能在商業(yè)上獲得成功嗎？”供職于東京一家智庫的小松正幸對《紐約時報》坦言，“沒戲。”他曾作為政府官員，監(jiān)督日本在捕鯨問題上的國際談判。

　　為了降低成本，日本捕鯨船不再開赴遠(yuǎn)洋。離開國際捕鯨委員會時，日本承諾將其捕獵行為局限于該國的200海里專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)。

　　“銷售人員將鯨肉定位到了它從未達(dá)到過的高度。”日本捕鯨協(xié)會秘書長勝浦建英告訴《日本時報》，生產(chǎn)商希望在高端餐廳中推廣鯨肉。

　　8月1日，解禁商業(yè)捕鯨后的首場布氏鯨拍賣會在仙臺舉行，每公斤最高拍出了兩萬日元(約合人民幣1302元)。日本共同社稱，布氏鯨預(yù)計將成為市場上最常見的鯨肉，因為對該品種的捕撈配額最大。東京一家捕鯨公司的發(fā)言人表示，“這是特殊場合的慶典價格”，預(yù)計售價將很快降至“適當(dāng)水平”，以吸引更多消費者。

　　7月8日，重啟商業(yè)捕鯨后的第一批鯨肉，在大坂市一家大型百貨公司上架。每100克生魚片售價599日元(約合人民幣39元)，提供免費試吃。“肉是甜的，沒有氣味，勾起了我對學(xué)校食堂的記憶。”58歲的大坂人西冢雅明對《日本時報》說。

　　情懷不能當(dāng)飯吃

　　對日本來說，捕鯨從來不僅是經(jīng)濟(jì)學(xué)。

　　盡管受到國際社會嚴(yán)厲批評，日本政府幾十年來一直在捍衛(wèi)捕鯨，將之視為具有悠久歷史和文化意義的傳統(tǒng)，并“點名”允許商業(yè)捕撈的挪威、冰島等國，以及同樣捕鯨的美國和加拿大土著為自己辯解。

　　日本綠色和平組織的發(fā)言人高田久太告訴《紐約時報》，日本人對捕鯨有“復(fù)雜的感情”，這是民族自豪感和政治的結(jié)合。日本的立法者認(rèn)定，捕鯨業(yè)對選民來說兼具經(jīng)濟(jì)和情感上的重要性。外交部和日本放送協(xié)會(NHK)的民調(diào)發(fā)現(xiàn)，該國對捕鯨存在廣泛的支持，即使人們不一定要吃鯨肉。

　　看到鯨魚的照片時，“大多數(shù)日本人覺得它是野生動物(而非食物來源)。”高田久太指出，問題在于捕鯨已成為敏感的民族主義話題，“它更多是日本人的驕傲，以及對本土文化的堅持”。

　　但情懷不能當(dāng)飯吃。據(jù)《紐約時報》報道，日本政府每年給“科研捕鯨”50億日元(約合人民幣3.3億元)補(bǔ)貼；商業(yè)捕鯨沒有補(bǔ)貼，需要健全的商業(yè)模式確保盈利能力。事實上，在“科研”旗號下進(jìn)行的捕撈活動帶來的商業(yè)價值，甚至不足補(bǔ)貼數(shù)字的一半。

　　鯨肉銷售人員擔(dān)心需求急劇減少。在二戰(zhàn)后的貧困時期，鯨肉作為經(jīng)濟(jì)實惠的蛋白質(zhì)來源大受歡迎，但很快，它就被其他肉類取代了。在1962年的高峰期，日本的鯨肉消費量超過23萬噸，但近年來，年消費量僅有約3000噸。許多年輕人從未吃過鯨肉。

　　每年，日本從挪威、冰島等地進(jìn)口約1000噸鯨肉，結(jié)果是大量產(chǎn)品在冷庫中積壓。《紐約時報》稱，截至4月，庫存已達(dá)到3500噸。“如果需求不隨供應(yīng)增加，那就沒意義了。有必要提升對鯨肉的需求。”日本水產(chǎn)廳顧問諸貫秀樹說。

　　隨著日本恢復(fù)商業(yè)捕鯨，捕獵限額反而被收緊。在“科研捕鯨”時代，日本每年允許捕鯨630頭。東京在7月1日宣布，到年底前的捕鯨上限為227頭，這是為了“保持鯨類種群的可持續(xù)水平”。

　　“我害怕鯨魚變少。”谷光男承認(rèn)。

　　老齡化、少子化造成的勞動力短缺同樣影響著捕鯨業(yè)，如何招募人手填滿漁船成了一道難題。捕鯨業(yè)直接雇傭的人數(shù)只有300人左右，但“用工荒”意味著它必須與更有利可圖的行業(yè)競爭，比如金槍魚和螃蟹捕撈。

　　捕鯨派、反捕鯨派都覺得自己贏了

　　捕鯨業(yè)相信自己還有機(jī)會。《紐約時報》稱，日本小型捕鯨協(xié)會會長貝良文近日宣布，將進(jìn)行行業(yè)調(diào)整。“我們沒做錯任何事，也沒準(zhǔn)備停止。”他說，“我們要繼續(xù)開展有400多年歷史的捕鯨活動。如果傳統(tǒng)斷送在我們這一代人手上，我們將永遠(yuǎn)生活在恥辱之中。”

　　供應(yīng)商們樂觀地認(rèn)為，隨著便宜的鯨肉擺上超市貨架，民眾的需求自然會反彈。在東京開餐廳的小泉蘇美子相信，恢復(fù)商業(yè)捕鯨是件好事，它能消除圍繞著這種肉類的恥辱感，讓消費者更容易接受鯨肉。“超市會更愿意出售鯨肉，批發(fā)商也會更多地傾聽、滿足我們的需求。”她對《日本時報》說。

　　一家大型捕鯨公司的銷售經(jīng)理佃健太告訴共同社，未來將允許捕獵更多種類的鯨，因為每種鯨肉的味道略有不同。“總的來說，我認(rèn)為肉質(zhì)會提高，我們能回應(yīng)餐館的需求。”他承認(rèn)，活動人士對捕鯨“殘忍”的擔(dān)憂有合理性，但“漁民已經(jīng)認(rèn)識到，應(yīng)該讓獵物少受點罪”。

　　谷光男擔(dān)心他的行業(yè)前景暗淡，因為很少有新廚師想學(xué)烹飪鯨肉的手藝。“商業(yè)捕鯨中止了30多年，沒人進(jìn)這一行業(yè)。變化不會在一夜之間發(fā)生。”他說，“就算現(xiàn)在入行，也得花30年才能出師。發(fā)現(xiàn)工作這么苦，他們就放棄了。烹飪鯨肉是門精妙的手藝，你要是做得不好，人們不會重新開始吃它的。”

　　看似慘淡的市場前景，讓國際環(huán)保組織和活動人士感到樂觀。《紐約時報》稱，他們認(rèn)為這場斗爭已接近尾聲，日本捕鯨業(yè)的掙扎是徒勞的。著名的激進(jìn)反捕鯨團(tuán)體“海洋守護(hù)者協(xié)會”曾因與日本捕鯨船的沖突而聞名，如今，該組織將注意力轉(zhuǎn)移到了冰島。

　　高田久太表示，綠色和平組織仍然關(guān)心鯨魚，但未來的關(guān)注重點是對海洋生態(tài)系統(tǒng)影響更大的問題。

　　“捕鯨業(yè)一直在大把地花納稅人的錢。”高田說，“它或許能在很小的范圍內(nèi)生存，但很難相信鯨肉將再次登上日本人的日常食譜。”