2月16日，剛剛抵達美國舊金山展開籌款之旅的美國總統奧巴馬在唐人街迎賓閣（great eastern中餐餐館中買外賣。圖為奧巴馬與餐館中的食客合影。
據美國《僑報》報道，華人在美移民歷史百年，如今這一歷史在華裔學者筆下得到系統真實的展現。曾在美國加州州立大學長堤分校(California State University Long Beach)任職40多年的心理學華裔教授勞思源(John Jing)，日前在波特蘭中國城舉辦講座并售書，吸引了中國城附近300多民眾前來聆聽。他講述的美國華人餐館百年發展史讓在座的聽眾無不為之動容。
全美國有超過4萬5000家中餐館，超過麥當勞連鎖店。究竟是什么讓中餐廳在美國發展到如此壯大？勞思源在演講中與聽眾們分享了中餐館的歷史演變。大鐵路時代后，留在美國的華裔勞工從事過漁業、商業甚至是工業，而且大部分人都做得非常成功。可惜好景不長，美國排華興起，華人艱難度日。存活下來的華人只能選擇從事洗衣和餐廳這些勞苦行業。那時候的美國人對中餐懼怕萬分，認為食材神秘詭異，更視中國城為險地。勞思源為大家展示了當時的報紙，警察在報文中明令禁止白人婦女在中餐廳和日本餐廳工作，以防止跨種族婚姻，這樣的情況一直持續到1896年。有民間傳說，那時李鴻章來美訪問，在中國餐館吃到“雜碎”(Chop Suey)這道廣東臺山菜后大加贊賞。就此“雜碎”在美國盛行開來，慢慢被美國社會接受。這個時期的中餐館都必須標明有“雜碎”才可做生意。
后來中餐在美國逐漸風靡，美國中餐廳也躍上了歷史舞臺。中國餐館紛紛利用傳統的裝修、服飾營造異域風情，以此吸引當地客人，鼎盛時期有的中餐館甚至達到三層樓的規模。不過與中餐的絕妙美味同時揚名的則是“糟糕服務”，服務員語言不通，行為粗魯，慢待客人大大影響了中餐廳的生意。“吸收改變，不變關店”成了中餐館在發展中不斷面臨的問題。保持原味還是美式中餐？這樣的問題也一直伴隨至今。但不可否認的是，餐館生意讓身居美國的華人有力能培育出優秀的下一代，其中包括律師、醫生還有教授等專業精英。
勞思源出生在美國喬治亞州的小城市梅肯(Macon Georgia)，他們一家是鎮上唯一的華人家庭。他的父母在當地經營一家洗衣店20多年。勞思源從加州大學獲得本科學位后繼續深造，后在西北大學獲得心理學博士。
勞思源這樣介紹自己寫書的原因：“有些問題困擾了我很多年，但我都一直回避。在40多年的心理學教授生涯后，我終于開始審視自己的個人發展和轉變。在適應這個白人和黑人為主導的社會中，作為美國華裔移民的第二代意味著什么？”“在成長過程中，我非常難以理解我是誰。后來我們搬家到了舊金山，我仍舊非常難以理解作為美國華人意味著什么。比起那些從小在加州長大，浸染在華人社區成長的人，我還是不同的。于是我選擇忽略這個問題，做一名種族中立人。”
這樣的經歷讓勞思源決心寫下自己的故事，2005年，他發表了第一本書《南方的炒飯：在深入南方的中國洗衣店生活》(Southern Fried Rice: Life in A Chinese Laundry in the Deep South)。這本書讓很多美國華裔第二代產生共鳴，讀者紛紛來信反饋他所寫的就是他們的生活。其后，勞思源又陸續發表了三本書：《中國洗衣店：金山存活的門票》(Chinese Laundries: Tickets to Survival on Gold Mountain" ，2007)；《棉花地的筷子：密西西比河三角洲的中國雜貨店》(Chopsticks in the Land of Cotton: Lives of Mississippi Delta Chinese Grocers，2008)；《甜和酸：中國家庭餐館的生活》(Sweet and Sour: Life in Chinese Family Restaurants，2010)。這些書都展示了美國和加拿大等地華人作為一個群體，在洗衣店、雜貨店和餐館業扮演的重要角色及百年演變。
勞思源在演講結尾時說：“我從來都不知道我中文名字的意思，直到有一天，一位讀者對我說，你的名字就是飲水思源啊。那一刻，我忽然明白，也許在我出生的時候就注定要寫出這些東西，思源。”(李娟)
